創作和標籤

美女廚神陳嵐舒過港，和她黃昏小酌。嵐舒近得一子，特意送來滿月油飯及小紅蛋，很是感激。三句不離飲食，其夫婿Desmond忽問嵐舒：你想像得到一兩年後你做的菜會演變成怎麼樣嗎？ Desmond是知食分子，有品味有願景，時常關心飲食大生態發展。嵐舒不是吃老本的人，不斷求變，他當然了解，所以有此一問。我一時衝動，竟越俎代庖「搶答」：「對於一個成熟的藝術家來說，是不存在地域認同的。」我舉了個例子——在「全球餐廳五十強」中亞洲名列前茅的Narisawa是由做法國菜開始的，現在不少飲食指南仍將餐廳標籤為「法國餐廳」，但我最近去吃，發現那裏的菜式和烹法接近日本料理多一點，你能想像西餐廳會出品海蛇湯和水 ...

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